Компост, навоз и другие жидкие подкормки

Цель компостирования – получить органическое удобрение.

А насколько игра стоит свеч? Насколько оно питательно по сравнению с навозом?

Иначе говоря, можно ли полученный в результате правильного составления и хранения компост приравнять по питательности к конскому навозу (из всех навозов конский считается самым лучшим по своим свойствам)? Это принципиальный вопрос.

Почему? В садоводческой практике как-то забывается, что изначальная цель компостирования – это сделать из разных органических остатков (кухонные отходы, сено, опилки, торф…) удобрение такое же питательное, как навоз.

Констатируем непреложную истину: для приусадебного участка нет ничего лучше навоза или навозного перегноя.

Если ваш участок находится рядом с фермой и вам «по знакомству» разрешен доступ к залежам навоза – как свеженабросанным, так и многолетним, – то вам больше ничего и не нужно.

Я работал с растениями в таких условиях – это полнейшая красота! Для комнатных цветов, для посадочных ям, для луковичных, картошки и томатов вы берете старый, хорошо сопревший навоз, а для капусты и огурцов – из другой кучи свежий.

Красота! Все прет, цветет и наливается.

А вот когда навоза нету… За компост, в нашем понимании этого слова, в разных странах взялись садоводы городского типа в своих маленьких садиках, когда стало не хватать навоза и потребовался его заменитель.

В коровьем навозе содержится примерно столько питательных веществ: азота – 0,5 %; фосфора – 0,2 %; калия – 0,5 %.

Это если, грубо говоря, исследовать «лепешку», оставленную коровой в поле.

А если говорить о подстилочном навозе, в который добавляется солома или опилки, то содержание отдельных элементов в нем может уменьшаться.

При таких с виду небольших «процентах» навоз тем не менее является прекрасным удобрением при внесении 1—2-х ведер на квадратный метр, а под отдельные культуры или в приствольные круги его вносят и по 3 и более ведра.

В конском навозе чуть побольше питательных элементов: азота – 0,6 %; фосфора – 0,3 %; калия – 0,6 %.

Если вы хотите сделать свой компост более похожим на конский навоз, то всего лишь немного посильнее обогатите его азотом, фосфором и калием.

У конского навоза есть и дополнительные чисто «технические» преимущества перед коровьим.

Он лучше разогревается при создании теплых грядок, но большинство садоводов эти самые теплые грядки не используют из-за сложности контроля температуры.

Кроме того, конский навоз содержит меньше воды, чем коровий, – это тоже не такое уж значимое для нас преимущество.

Из сказанного вытекает, что сегодня выискивать разницу между конским и коровьим навозом нет никакого смысла: они оба были бы одинаково желанным источником плодородия для нашей земли.

По правде говоря, чаще всего садовый компост содержит азота, фосфора и калия в разы больше, чем навоз! Во всяком случае, иметь в садовом компосте 1,5–2 % азота за счет выплесков от случая к случаю фекалиев – это типично.

Точно так же, как по 2–3 % фосфора и калия за счет всыпаний золы, тоже изредка.

А вообще, в разных компостах содержание азота, фосфора и калия может сильно скакать, так что сложно указать единые цифры для всех ком постов.

И те цифры, которые приводятся в разных книгах, приблизительны и для точных расчетов никак не подходят.

Что касается микроэлементов, то опять-таки содержание их в компосте часто выше и разнообразнее, чем в навозе.

В вопросе доз внесения компостов на квадратный метр тоже есть доля условности.

Компост можно вносить как и навоз – по 1–3 ведра на квадратный метр, а если это обогащенный компост (скажем, фекальный или зольный), то не более чем 1 ведро на квадратный метр.

Следовательно, не только можно, но и нужно стремиться сделать компост равноценным навозу или даже питательнее него.

Избавиться от «чувства неполноценности» – это важный фактор при компостировании, у садовода не должно быть ощущения, что его «продукт» при всем старании все равно не дотягивает до настоящего навоза.

Стремиться создать органическое удобрение, ничем не уступающее навозу, – это наша главная задача при компостировании, а не дань какой-то новомодной технологии.

Для того чтобы лучше справиться с этой задачей, нелишне понять пару простых вещей.

1. Главная ценность навоза как удобрения в том, что он содержит много азота и углеродного материала.

Азот способствует росту и развитию растений до предельного размера, а это – прирост урожая, который, как мы знаем, обязательно наблюдается при внесении навоза.

Углеродный материал восполняет или даже подращивает содержание гумуса в почве, таким образом закладывая плодородие на будущее.

Навоз не только увеличивает урожай, но и работает на перспективу (по его фону в последующие 1–2 года можно вносить в почву, например, одну золу – и все равно будет заметен высокий урожай, все благодаря внесенным с навозом углероду и азоту, которые вошли в состав гумуса).

В этом существенное отличие навоза от минеральных удобрений. И соответственно, наш компост будет так же выгодно отличаться содержанием азота и углерода от минеральных удобрений.

В ряде случаев же у садоводов получается такой компост, что в нем почти нет азота, потому что они не заботились о его содержании. Углерод есть, а азота маловато.

Такой компост получается из торфа, опилок, соломы, из опавших осенью листьев… Иногда – из скошенной травы: ее так долго передерживали в куче, стараясь строго соблюсти «двухгодичный цикл», что газообразные потери азота стали чрезмерными.

Такой безазотный компост, конечно, хорош о разрыхлит вашу почву, но, увы, бурного роста не вызовет.

Или обратное: многие покупают так называемый «жидкий навоз» – раствор гуматов, – который не содержит углеродный материал (точнее, его там недостаточно, хотя раствор и имеет темную окраску: органические гуминовые вещества есть, но разве можно сравнить содержащееся в них количество углерода с той «тонной навоза», которую якобы заменяет бутыль гуматов!).

Ведь мало кто понимает должным образом важность углерода для почвы.

Раствор гуматов благодаря высокому содержанию азота даст хороший рост и увеличение текущего урожая, но он не повысит содержания гумуса в почве. Без гумуса почва ненадежна.

С гумусом же она надежна… как чернозем! Чем больше гумуса, тем чернее цвет почвы. Именно углеродный материал делает ее темной.

Отсюда вывод: на худой конец пойдет и компост из прелых опилок, соломы, ботвы – все это превращается в темную массу, содержащую углерод.

Только не сжигать это добро! Иначе при сгорании весь углерод уходит даром, в воздух, в виде СО2.

2. Навозу, чтобы стать удобрением, достаточно просто упасть на землю.

Все! Вот идет корова по полю, лениво пережевывая пучок травы, и скидывает позади себя лепешки – все, навоз уже пошел в круговорот веществ в природе.

Он уже в таком виде создан природой как лучшее удобрение! Никакие сложные технологии по дальнейшей вылежке навоза, по его ферментации необязательны.

Они принципиально ничего не меняют: навоз и без них является прекрасным удобрением, и происходи это на грядке, его стоило бы лишь присыпать землей во избежание потерь азота.

Это я к тому, что сегодня много разных школ и направлений садоводства, и каждая тянет одеяло на себя, доказывая, что их технология работы с навозом на голову выше всех, а обычное разложение навоза в почве или в компосте они называют презрительно «гниением».

Но до сих пор, пройдя через тысячелетия, лучшей для урожая является технология вкапывания свежего или прелого навоза: пусть неглубоко, на 5—10 см, но его нужно перемешать с землей, чтобы побольше сохранилось питательных веществ, и корням растений этого предостаточно.

А если навоза много, то его раскладывают на поверхности в виде мульчи – и это тоже является удобрением: выждав опасную стадию «ожогов», корни затем подходят снизу и получают питание от его перепревания.

Это все мы обсуждаем для того, чтобы прослеживалась аналогия с компостом: он намного чаще служит хорошим удобрением для растений, чем это может показаться. Ему только надо дать время.

Даже неправильно приготовленный компост потом выправится в земле, если не ждать от него немедленного действия

Вывод: если вы не уверены в получившемся компосте, вкопайте его еще осенью, а не весной.

Если вы понаблюдаете в поле за дальнейшей судьбой коровьей лепешки, то увидите, как жадно и почти без остатка она будет разделена в течение ближайших дней между всякой живностью.

Сначала налетят мухи отложить личинки, затем, когда лепешка подсохнет, ее начнут выедать изнутри всякие жуки-навозники…

Лишь дождь успеет что-то смыть для растений, но им, по замыслу природы, должно хватить: копытных разных бродило по полям когда-то несметное количество, и помета они оставляли много.

Растениям хватало: при постоянном обновлении не обязательно получать в распоряжение корней всю лепешку.

И пусть сегодня количественная сторона изменилась – суть процесса остается в силе.

Сильный ливень или талая вода сразу переносят растворимые вещества из свежего и преющего навоза в почву.

Свежий навоз не обжигает корней, так как каждым дождем из него вымывается только малая часть веществ в виде слабого раствора.

Кстати, свежий навоз не так уж легко промывается дождевой водой: он набухает в виде плотного монолита, с которого лишняя вода просто скатывается.

Кто собирал в поле навоз за коровьим стадом, поймет, о чем я говорю: намоченный дождем, он легко и полностью снимается с травы, подобно желе.

Чаще же помет и его остатки накапливаются в войлоке травяной подстилки, насыщая гумусом верхние сантиметры почвы. Обычный процесс почвообразования.

Каждая почва имеет сверху такой «войлок», и у каждой почвы под этим войлоком 3–5 см ее толщи имеют резко повышенное содержание гумуса – этот тонкий слой сильнее всего и любят корни растений и при возможности захватывают его первым.

Садовод должен «холить и лелеять» в первую очередь именно этот верхний слой, не позволяя ему пересыхать, с помощью мульчи, которая имитирует «войлок».

Другими словами, «пути» навоза могут быть самые разные, но он в любом случае послужит удобрением.

Не может такого быть, чтобы навоз оказался вредным. Так что не опасайтесь ошибок в работе с ним.

Ошибка в основном одна – позволить улетучиться азоту во время хранения, потому я повторяю лишний раз: хорошо бы присыпать землей… Впрочем, есть еще одна распространенная ошибка в работе с навозом: перепутать, каким культурам нужен свежий навоз, а каким – лежалый.

А что касается разных технологий работы с навозом и компостом, то да, все они хороши в отдельных случаях: не потому, что лучшие, а потому, что в разных ситуациях удобнее воспользоваться той или иной технологией.

Компост бывает удачный или слабый, вы должны это вовремя распознать, чтобы поскорее выправить положение.

При должном умении органика разлагается уверенно и достаточно быстро, потому что «спрятать» ее от спор грибов невозможно, а для них уж главное – влажность и тепло.

Владеющий техникой компостирования садовод не испытывает никаких трудностей с питанием своих растений, он получает удобрения в больших объемах и быстро.

У него даже, напротив, избыток удобрений! И раз уж зашла речь о навозе, хочу уточнить такое понятие, как «перегной».

Под словом «перегной» мы всегда понимали продукт «перегнивания» всевозможных органических остатков, включая животных.

Например, в БСЭ написано, что перегной – это «комплекс органических веществ почвы, образующийся при разложении и гумификации растительных и др. организмов».

Потом некоторыми авторами и редакторами понятие перегноя почему-то сузилось: перегноем стали упрямо называть только продукт разложения навоза.

Мол, когда навоз сопрел, то это – перегной, а когда трава сопрела, то это что-то другое.

С какой стати? И как тогда мы должны называть продукт разложения компоста? Я придерживаюсь широкого понятия и конечный продукт сопревания компоста тоже называю перегноем.

А если нужно уточнить, то так и пишу: навозный перегной, или листовой перегной, или травяной.

Многие садоводы хотят иметь в саду всего одну компостную кучу и не знать проблем. Такое желание можно понять.

Когда ты недавно начал осваивать садовый участок, хочется организовать дело попроще: просто скидывать все отходы в одно место. Такое возможно.

Накопил за лето всяких органических остатков – и осенью вкопал в грядки или приствольные круги плодовых деревьев.

Или весной вкопал (но если под плодовые деревья, то лучше все же осенью.).

Это путь так называемого одногодичного компоста, т.е. «с весны до весны». Даже в таком упрощенном случае это – отличное удобрение.

Учитывая довольно быструю скорость разложения мелкорубленых органических веществ, это терпимо: за сезон органика частично начала разрушаться, а в земле все дозреет окончательно довольно быстро.

Зато такое «сырое» удобрение будет питать растения в течение длительного периода.

Только при таком использовании обязательно все содержимое кучи надо будет перемешать перед внесением, чтобы более поздние слои перемешались бы с более разложенными нижними слоями компоста.

Поставьте ящик без дна подходящих размеров в любом прикрытом от взоров уголке сада.

Необходимый компонент к ящику – ровная дорожка. По возможности выложите к нему дорожку из легких плиток, так как ходить придется и в дождливую погоду. Отходы туалета рекомендуется выносить куда-то в другое место.

Немного можно вылить и сюда – для повышения содержания азота, но далее масштабного накопления фекалий в одном месте следует избегать.

Перемешать компост осенью перед внесением – это не так уж трудоемко, как может показаться, не нужно всю кучу поднимать на вилах.

Вас не должен пугать садовый термин «перелопатить компост». Перемешивание происходит само собой при другой операции.

Откинув ящик, вы сверху постепенно рубите ботву острой лопатой. Удобно «состругивать» мелкое крошево с края, смешивая слои и сразу наполняя ими ведра.

Так как дело происходит осенью, к этому компосту можно добавить и собранную опавшую листву. А можно и осеннюю овощную ботву.

Главное, все хорошо перемешать перед вскопкой (когда в почву свежая ботва попадает с кусочками старой преющей растительности, та служит «закваской», происходит ускорение разрушения ботвы, к весне все будет готово в лучшем виде).

Либо опавшую листву и ботву пустить уже на следующую компостную кучу. Только установите новый ящик в другом месте.

Так вы приобретете первые опыты компостирования. Потом с одногодичного компоста перейдете на двухгодичный, т.е. у вас появятся уже две кучи: одна зреет, другая накапливается.

Со временем же, постигнув на опыте секреты разложения органики, вам наверняка захочется разнообразить методы и освоить новые возможности.

Начинайте смело с одной компостной кучи, а далее подбирайте крупные пластиковые емкости, в которых сможете «заквашивать» ботву в различных растворах и получать удобрение иного и разнообразного качества.

Что служит основным материалом для компостирования? Эта тема завораживает заядлых устроителей компостов, для которых поиски сырья – особый азарт и которые уже опробовали все на свете.

Надо сказать, с некоторым риском для почвы, так как не все материалы органического происхождения отличаются экологической чистотой, и отправлять на удобрение ДСП или картон я бы не стал.

И для них я опишу без утайки все свое сырье, включая воду со скоплениями азотфиксирующих бактерий от промытого аквариумного фильтра.

Итак, что дает нам «вал» – основной объем, из которого складывается органическая масса наших удобрений? Перечислим самые типичные источники, а далее разберем их по отдельности.

ГРУППА А (ЕСТЬ В НАЛИЧИИ У ВСЕХ):

• травяная масса (ботва овощей и цветов, сорняки, скошенный бурьян, газонная трава);
• листовая масса (опавшие листья крупных деревьев и кустов: береза, дуб, липа, сирень, лещина…);
• весенний садовый мусор (собранные по всему вышедшему из-под снега участку веерными граблями растительные остатки, включая старую мульчу); кухонные отходы (очистки овощей и фруктов, остатки круп, обрезки рыбы, мяса и пр.);
• дерн (это замечательный материал для компостирования, за счет которого можно добирать объем, при этом попутно окультуривать приствольные круги и различные другие «дикие» места участка);
• отходы туалета (этот компонент сильного объема не дает, но даже небольшое его количество и разовое применение способно резко увеличить питательность компоста, главным образом по части содержания азота).

ГРУППА Б (ИМЕЕТСЯ НЕ У ВСЕХ ИЛИ ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТ СЛУЧАЯ К СЛУЧАЮ):

• песок (используется для дренажа компоста, т.е. как «подошва» компостной кучи, особенно если та состоит из навоза, – для впитывания стекающей жидкости);
• обычная земля (грунт, который появляется в нашем распоряжении в большом количестве после стройки на участке: как правило, это малоплодородный слой, извлекаемый при рытье канав, водоема, колодца или погреба, который отправляют на компост для «облагораживания»; чаще же компост слегка переслаивают огородной землей либо зреющую компостную кучу присыпают сверху толстым слоем земли для «консервации»);
• навоз (приобретя машину свежего навоза, садоводы стараются использовать его экономно: часть вносят на грядки сразу, а часть оставляют для сопревания; в этом случае навоз лучше не просто хранить, а компостировать для «облагораживания» других компонентов; навоз переслаивают травой, листьями, торфом, землей, опилками, кухонными отходами – короче, тем, что имеется в наличии, навоз все улучшит, сделает питательнее);
• торф (в садовой практике, по правилам, любой торф сначала подвергают компостированию для обретения им плодородия);
• солома (ее часто выбрасывают после сбора урожая зерновых, солома лежит по краям полей, пока ее не сожгут);
• опилки (то же, что и для торфа);
• стружки, щепки (крупный древесный материал, остающийся при рубке дров или садовых поделок: после компостирования могут послужить дренажом в посадочных ямах для некоторых культур, а для некоторых – наполнителем посадочных ям);
• костровой уголь (иногда для приготовления удобрения используют и бурый, и каменный уголь, что правомерно, так как он тоже содержит высокий процент углерода);
• водные растения и морские водоросли (это местное «сырье», некоторое количество которого можно набрать для компоста: ряска, рогоз, осока, фукус).

Каждый использует то, что у него оказалось под рукой в данный сезон.

В совокупности, как мы видим, получается довольно много органического материала (вспомним одни только охапки сухих стеблей цветов, которые мы обретаем осенью при чистке миксбордеров!), но если учесть, что все это уменьшится в объеме раза в два-три сначала от усадки, а затем при разложении в компосте, то выход готового компоста измеряется не кубометрами, а скромно – тачками, если не ведрами.

В качестве полноценной подкормки используют болтушку из компоста. Количество воды для разбавления компоста напрямую зависит от того, содержатся ли в нем фекалии.

При условии, что компост не менее года выдержки и состоит полностью из растений. В этом случае его можно разводить водой в любом соотношении.

Даже при использовании в чистом виде он безопасен для корневой системы растений. Если компост фекальный с вылежкой менее года, то его необходимо разводить водой в соотношении 1: 15.

К оглавлению раздела - Удобрения