Обрезка молодого плодового дерева и формирование кроны

Плодоводы справедливо считают, что лучшим посадочным материалом являются саженцы-однолетки.

Они лучше адаптируются на новом месте.

Есть и другая причина: они менее «измучены» тяготами питомника (прозябание в тесном контейнере с торфом при нестабильном поливе и постоянным воздействием «химии»).

Обычно яблоня однолетка – это всего лишь небольшой «прутик», состоящий из одного прироста.

Однако по факту нам приходится покупать и более взрослые саженцы яблони – двулетки и трехлетки – это уже разветвленные деревца.

Мы рассмотрим оба случая их дальнейшей формировки с помощью обрезки.

Основная цель формировки молодого деревца яблони – это создание у него нужной нам системы скелетных веток, в зависимости от выбранной нами для него формы кроны.

Я буду говорить в основном о двух, наиболее простых и эффективных, по моему опыту, кронах для Средней полосы – о так называемой 3—4-веточной чаше (она же, по классике, вазообразная крона) и о шпалере с одними лишь горизонтальными ветками (она же – веретеновидная крона, или веретено).

Вы же при желании сможете подобрать что-либо иное по книгам: пособий по обрезке – тьма, и во всех приводятся одни и те же классические кроны.

Исходите из того, что в плодоводстве одной книгой отделаться никак нельзя, нужен перекрестный опыт разных опытников.

Другими словами, при обрезке молодого плодового дерева каждый чик секатора должен так или иначе работать на процветание скелетных веток.

А не на внешнюю красоту яблоньки на газоне.

Вывод

Если вы пока не определились окончательно со скелетными ветками, дерево лучше временно совсем не трогать секатором. Это один из способов формировки, когда ему позволяют пару сезонов расти свободно, отращивать «мясо», из которого уже позже можно будет слепить что-либо классическое. В это время ветки еще достаточно тонкие и податливые, их можно спокойно отводить в стороны и сгибать до любого угла, даже почти вертикально вниз при должном умении избегать расщепов скручиванием.

При создании у недавно посаженного саженца яблони скелетных веток есть одна хитрость.

Когда вы покупаете саженец в питомнике, у него уже могут быть одна или несколько скелетных веток (ответвления от ствола).

Посадив его, вы будете стараться развить эти ветки, тогда как дерево по своим причинам нередко хочет на новом месте создать уже другие скелетные ветки, из более сильных почек на стволе.

Скажем, вы же поменяли ориентацию в пространстве этого саженца, и теперь его ветки, которые у него ранее смотрели на юг, оказались северные, они теперь саженцу не так интересны на перспективу.

Либо вы могли при пересадке повредить корни, отвечающие за данную ветку, она лишилась питания, а дереву нужна скелетная ветка с сильным питанием.

Другими словами, укореняясь на новом месте, саженец пересматривает свои возможности и перестраивается исходя из них.

Вывод

По своему опыту я теперь предпочитаю у любого купленного саженца перезаложить скелетные ветки. Нужны согласованные действия со своим саженцем: ему обязательно захочется вырастить новые сильные ветки из специально активизированных для этого почек, и наша задача – помочь ему в этом. Старые ветки можно совсем срезать, как и верхушку стволика (центрального проводника).

Формирование кроны яблони однолетки

Он имеет всего один прирост, расположенные выше места прививки.

Здесь все достаточно просто.

В плодородной почве он уже в мае захочет пойти в рост, для этого распустит пару сильных почек помимо остальных почек средней силы.

Мы знаем, что самые сильные почки бывают на средней части прироста, поэтому, помогая саженцу, срезаем верхушку прироста со слабыми почками, приблизительно 10–15 см.

Теперь из сильных почек резко пойдут в рост 2–3 длинных побега, а может и всего один.

Было бы замечательно, если бы в первый же год наша однолетка выдала нам бы сразу 4 скелетных ветки для закладки чашевидной кроны.

Это было бы прекрасно по двум причинам: во-первых выигрыш во времени, во-вторых, получилось бы дерево с низким штамбом, а такие лучше держат мороз и солнечные ожоги.

Увы, большинство однолеток на такое не способны, они пока еще слишком слабы для полноценных четырех скелетных веток.

Саженец-однолетка – это же еще скромный по величине организм, у него небольшой корень…

Такие обычно дают один сильный побег – центральный проводник – и к нему несколько тоненьких веточек, идущих часто горизонтально (значит, деревце считает их временными и не будут для них стараться).

Ничего страшного: получить из однолетки в первый сезон сильный центральный проводник – это уже хорошо, потому что на нем-то мы уж точно найдем на следующий год пучок почек, из которых сумеем вырастить чашу.

Уточнение: если вдруг саженец окажется настолько мощным, что в первое же лето даст 3 длинных раскидистых побега – будем считать, что крона чаша заложена, четвертый побег растить уже не будем, а лишь наращивать эти три. Подобное в первый год очень возможно на саженцах сливы и алычи, они отличаются сильным ростом побегов.

У саженца однолетки всего один годовой прирост от места прививки

Таким образом, следующей весной мы имеем длинный стволик и несколько слабых ответвлений.

Впереди – решающий сезон закладки кроны чаши.

Какие наши действия?

Формирование кроны чашей

Прежде всего, срезаем секатором начисто у самого стволика все ответвления – это дополнительно простимулирует деревце на закладку скелетных веток в нужном нам месте.

Для нас ведь желательно, чтобы пучок из 3–4 сильных веток вышел примерно из одного места, а не по всему стволу.

Укорачиваем верхушку, 15–20 см, тем самым удаляя несколько слабых почек.

Далее ждем распускания почек.

Скорее всего прямо под нашим срезом будет видно наиболее мощное распускание листьев – это указывает на активные ростовые процессы.

Если же самые сильные почки распустятся несколько ниже, укорачиваем верхушку до них.

По мере роста побегов наблюдаем, чтобы при случае устранить лишних конкурентов.

Нам не нужен ни новый центральный проводник, ни более чем 4 длинных раскидистых побега.

Предупреждение: сразу ослеплять остальные почки стволика, кроме 4 выбранных, не нужно, это чрезмерная нагрузка на дерево, ему нужны листья, пока наши побеги не отросли длинными.

Если мы замечаем, как какой-то побег снизу очень хорошо растет и скоро перехватит инициативу – мы его просто отгибаем в сторону (можно подвязать), тогда он прекратит рост.

Так же поступаем с лишними побегами в пучке для чаши. Их должно быть не более 4.

Сама чаша будет полноценной и с тремя скелетными ветками, так что, создавая четыре ветки, мы берем с запасом: мало ли что может произойти, потерять ветку всегда успеем, а вот новую уже не создать.

Наш пучок побегов ведь не обязательно должен исходить из близко расположенных почек: мы можем выбрать 4 наиболее активно растущих побега на длине стволика примерно в 30 см, так как в дальнейшем при утолщении скелетных веток они превратятся в один узел ветвления.

После того как они определены, остальные побеги-конкуренты можно осторожно загибать до горизонтали.

Отличить наших 4 побега-лидера можно так: они обгоняют всех остальных по размеру и при этом растут под углом примерно 45°, т.е. не слишком вертикально и не слишком горизонтально.

Если кто-то из них норовит встать вертикально и стать стволом, мы его немного отводим в сторону с помощью подвязки.

Сильно отгибать намечающиеся скелетные ветки в сторону пока нельзя, иначе затормозят рост.

У деревца должно оставаться ощущение, что оно усиленно растет, тогда оно не будет противодействовать нашей чаше созданием многочисленных волчков в месте узла.

Вывод

При формировании чаши у деревца должно быть ощущение, что оно закладывает сразу четыре расходящихся ствола. Наша задача – поддерживать эту его уверенность достаточной вертикальностью этих побегов, при этом не позволяя ни одному из «стволов» занять лидирующие позиции. Впоследствии у выросшего гиганта мы всегда сможем немного усилить углы развода с помощью растяжек.

Во взрослом состоянии чашу поддерживают регулирующей обрезкой, не позволяя ей загустевать и понемногу омолаживая плодушки.

Пусть она разрастается вширь, сколько сможет. Само наклонное положение ее веток склоняет чашу к исправному плодоношению.

Еще одно ее преимущество – это отличная освещенность солнцем. Солнечные лучи тоже толкают ветки к плодоношению.

Главное же преимущество чаши состоит в том, что данная форма кроны позволяет иметь плодовые деревья – сливы, алычи, черешни, яблони, груши – с низкими кронами.

При желании можно будет со временем, когда крона станет очень широкой и дерево «успокоится» (теперь у него будет основная забота – прокормить эту необъятную периферию), можно будет подвязкой опустить многие ветки почти до горизонтального положения.

Мало какая еще крона позволит держать себя все время в виде «живой изгороди»: сколько их ни укорачиваешь, а они все рвутся ввысь…

Как формировать из однолетки веретеновидную крону?

Крона-веретено применяется только для яблони, хотя при определенном желании можно поработать и над грушей, вреда-то не будет точно, просто выше придется лазить…

Веретено – это дерево, у которого все скелетные ветки переведены в строго горизонтальное положение (разве что нижние могут быть несколько приподняты ради их усиления, да и то это не сильно важно: захиреют и отсохнут – для веретена не велика беда).

Иногда делают плоскую шпалеру, привязывая ветки к натянутой проволоке в одной плоскости.

Веретено формируют не сразу, а сначала позволив дереву отрастить скелетные ветки достаточной длины, иначе они будут слишком короткими, а само дерево будет все время ощущать, что ему не хватает настоящих веток, будет гнать в рост верхние ветки и вырастет очень высоким.

Веретено создать намного проще, чем чашевидную крону, так как здесь можно допускать любые ошибки, просчеты и опоздания: в случае чего просто опускаем и фиксируем в горизонтальном положении любую вышедшую из под контроля ветку.

И не важно, какой она длины: как говорится, потом разберемся: лишнее выпилим.

Веретено может получиться вполне широким.

Например, Антоновка легко формируется в веретено и после этого внешне напоминает коренастый дубок.

Так как внутренняя часть кроны веретена постепенно оказывается слишком загущенной, мы ее прореживаем.

Удаляем мелочь, а так же дублирующие толстые ветки.

Стремимся к тому, чтобы оставшиеся скелетные ветки были распределены по возможности более равномерно по стволу.

Хотя и строгости никакой нет: веретено – это настоящая ученическая форма, с ней можно обращаться вольно, она прощает все ошибки, ведь мы всегда имеем возможность отрастить новую ветку из какого-либо сильного побега: подрастили его пару сезонов, разветвили – и наклоняем под горизонт…

Главное достоинство веретена – это горизонтальное положение всех веток, что делает дерево потенциально предельно продуктивным.

У нас почему-то недооценивают этот вид крон, во всяком случае встречается он редко.

Поддерживать крону в таком состоянии приходится как обычно при текущей работе со скелетными ветками.

Правила те же: концевые побеги не укорачиваем.

Внутренние сильные побеги прореживаем и укорачиваем, тем самым переводим на плодоношение.

По мере старения плодушек срезаем их, затем эстафета переходит к молодым разветвлениям.

Формирование саженцев 2—3-леток

Как я уже говорил выше, предпочитаю перезаложить имеющиеся у взрослого саженца скелетные ветки, с тем чтобы получить активные новые ветки.

Сделать из 2—3-леток чашу можно способом, который мы рассмотрели для однолетки: оставить один лишь ствол и заставить его испустить несколько побегов, и затем регулировать их углы, а остальные побеги переводить в горизонтальное положение для их выхода из игры.

К оглавлению раздела