Техника укоренения усов клубники сразу на постоянном месте
Речь пойдет о том, как сделать растения более «добычливыми» на воду, или техника укоренения усов сразу на постоянном месте.
Внимание, садоводы, имеющие участки в засушливых регионах Черноземья. Да и вообще те, кому вода влетает в копеечку, кто платит за поливную воду по счетчику.
Сейчас мы рассмотрим способ выращивания усов, который позволяет получить более стойкие к недостатку воды растения клубники, чем при простом «втыкании» нарытых усов в землю.
Профессиональные клубниководы при подготовке поля под клубнику проводят очень глубокую вспашку с внесением удобрений.
Промышленники используют длинное лезвие плуга, под 50 см, а садоводы, подражая им, копают траншеи на два штыка (2 × 25 см):
- сначала посыпают намеченную полосу перегноем, исходя из принятых доз, вкапывают удобрение на штык, чтобы оно перемешалось с почвой, и сразу вынимают эту землю и откладывают в сторону;
- таким образом, получают канавку в один штык лопаты глубиной;
- далее снова посыпают дно перегноем и прокапывают его еще на штык, только уже без выемки;
- затем возвращают на место и первый «штык».
Так получают глубоко удобренный и легко проницаемый для корней слой грунта, куда высаженные через несколько месяцев обычные усы обязательно захотят запустить свои корни.
Ясно, что последний способ тоже слишком трудоемкий, и его после одного раза вряд ли кто захочет повторить снова.
Клубнику мы сажаем слишком часто, чтобы обременять себя рытьем таких траншей.
Оказался под рукой способ и получше. Он вытекает из техники создания у садовых растений длинного стержневого корня, выращивая их сразу на постоянном месте из семени, или черенка, или отводки.
Основан он на том, что самые первые корни (один или несколько), появляющиеся при прорастании семени или укоренении черенка, луковицы или уса, самые сильные и идут глубже всего, если их не трогать.
Секрет заключается в том, что если растение выкопать и пересадить, то даже в рыхлой земле оно таких корней уже не создаст, а будет разветвлять оставшиеся. При пересадках всегда получаются корни более густые, но поверхностные.
Такие растения становятся более отзывчивыми на питание и полив и способны при хорошем уходе дать высокий урожай, но они не обладают самостоятельностью. Плохо держат засуху.
Вывод
Первые корни растение рассматривает как будущий костяк своей корневой системы, поэтому старается заглубить их как можно сильнее.Именно такие корни у разных растений проникают вширь и вглубь на несколько метров и порой поражают наше воображение: как же им удалось туда пробиться? А вот удалось, в этом сила главных корней.
Каждая пересадка ослабляет корни и само растение, отчего один из принципов устойчивого растениеводства – как можно меньше пересадок, стараться хотя бы все многолетнее сажать сразу на постоянное место.
Молодым кустам клубники можно создать более длинную корневую систему, направляя их розетки без корней на нужное место, прижимая кусками почвы и позволяя им там укорениться.
Чисто технически этого можно достичь двумя способами:
- создавая локальные колонии вокруг купленных материнских растений (как один из вариантов проведения сортоиспытания, кроме того, который мы разбирали выше);
- создавая новый ряд около уже имеющегося ряда клубники.
Первый способ я издавна применял в тех случаях, когда удавалось приобрести усы очередного нового сорта и для полноценной грядки для него не было места в саду.
Приходилось искать небольшой клочок типа приствольного круга молодого плодового дерева, сажать на нем эти усы, затем выбирать из них лучшего лидера, весь сезон позволять ему, как обычно, на совершено чистой земле свободно отращивать усы во все стороны.
А вот дальше поступать хитро: выкапывать осторожно часть усов так, чтобы самые лучшие остались на месте и оказались распределены равномерно вокруг материнского куста с расстояниями 25–30 см и более друг от друга.
Иногда даже приходилось удалять сам материнский куст, чтобы не было тесноты в центре колонии.
Получалась колония, целиком укорененная прямо здесь, на очень сильных корнях.
Да, растить ее было непросто из-за аккуратной прополки, но затем уход упрощался с помощью тяпки.
Излишне говорить, что такие колонии потом неизменно очень ярко плодоносили (этим способом я уже пользовался 15 лет назад).
Второй способ – это как бы «перемещение» ряда клубники в одну или обе стороны. Удобнее всего его проводить при однорядной посадке на огороде.
По мере ухода за плодоносящим рядом вы направляете нужное количество усов в выбранную сторону. Остальные усы удаляете.
Розетки первого порядка оказываются слишком близко от исходных растений, нам лучше подходят более дальние розетки второго порядка, поэтому новый ряд выстраиваем из них (хотя возможно создавать новый ряд и из розеток только первого порядка).
Розетки же третьего порядка сразу удаляем.
Когда укоренятся наши избранницы – розетки второго порядка, у первого порядка можно срезать листья, чтобы они не создавали крупные корни.
Вскоре их можно будет совсем отделить и выкопать, либо отсечь секатором только корни так, чтобы как можно дольше не прерывать связь уса с материнским растением.
Какое должно быть расстояние между новым рядом и старым? Это не столь важно (пусть будет 50–60 см), так как новый ряд разумнее закладывать в год последнего плодоношения старого ряда, то есть в год его удаления.
Осенью вы удалите старый ряд и перекопаете его место.
Заметим, что способ укоренения усов сразу на постоянном месте не могут позволить себе агрономы в фермерском хозяйстве, несмотря на то что он дает более урожайные растения. По той причине, что это ручная работа.
Такой способ – из набора козырей владельца личного приусадебного хозяйства.
Эту технику я применяю вместе с техникой обычной пересадки усов на подготовленные грядки в других частях садового участка.
Оба способа имеют свои преимущества, поэтому самое выигрышное – комбинация их обоих.
К оглавлению - Клубничной энциклопедии